丹宁终于谷底反弹了！这句话听来更像是品牌们的一句营销套路，因为尽管牛仔裤不止一次被打入冷宫，却从未淡出江湖。大部分人的做法是将它们压在衣橱底部，静待下一波回春季到来。

市场调研机构NPD发现，在截止于6月的一年内，美国牛仔类产品总共录得130亿美元（约合862.26亿元人民币）的销售额，同比增长2%。其中女性消费者成为主力买手，她们携手买下3亿条牛仔裤。“丹宁正在回归，”对于行业首席分析师Marshal Cohen来说，眼下至关重要的事情是将这波购买动力转变为行业长期增长点，“这意味着品牌与厂商需要投入更多创新力来刺激顾客”。

就在上周，梅西首席执行官Terry J. Lundgren发布第二季度业绩报告时也曾说起，服装在过去的三个月内出现营收增长，其中丹宁、连衣裙、运动服和童装销售势头最为强劲。

在美国，千禧一代、X世代与婴儿潮一代相比，更习惯于穿牛仔裤出门吃饭。但在出门运动或是在家时穿着牛仔裤的比例则低了不少。事实上，丹宁类产品此前的一 度落寞正值运动时装风靡全球。追赶潮流的时髦客们争先恐后地穿起球鞋与宽松裤装。“毫无疑问，消费者如今爱上了Lululemen这类运动品牌。”时尚趋 势分析机构WGSN总监Dio Kurazawa说，“但这并不意味他们遗弃了丹宁。”

你可能已经注意到，牛仔单品近来又火遍Instagram，它们大多“身披”刺绣、亮片、秘鲁钉珠，或与其他材质拼接为一体。Miu Miu、Balenciaga、Demna Gvasalia、Stella McCartney、Public Schools等时装品牌近来都拿牛仔衣做文章。“Gucci早秋中的刺绣元素给牛仔类产品打来极大灵感。”WSGN的编辑Samuel Trotman分析说。就以牛仔裤元老Levi’s为例，它不久前与布鲁克林钉章潮牌Pintrill联手推出限量版丹宁夹克，上面布满复古味道的钉章。

就在8月初，Target推出一波“致牛仔裤”（“Dear Jeans”）广告，意在重燃女性对于牛仔产品的热爱。这家公司请来时尚从业者和博主给牛仔裤写信，她们身型不一，分别身着阔腿裤、紧身裤、九分裤......不得不承认，这种以棉为主要材料的斜纹布料素来就是百变“体质”，它的廓形自然可以随意转变，松垮超大型和紧身瘦腿型统统不在话下。

再来看看中国的丹宁市场。欧睿咨询（Euromonitor）数据显示，这里是牛仔类产品的全球第二大市场，2015年录得120亿美元（约合795.9亿元人民币）的营收额。不过从人均拥有量来看，中国与美国、哥伦比亚、墨西哥等美洲国家相比仍然较低。