如果用“疲态”两字形容目前的时装界，想必没有人会反对。放眼望去，每日的时装新闻似乎不是关于某个集团的惨淡现状，就是令人眼花缭乱的“改革”：创意总监离任、即秀即买、男女装大秀合并或干脆落跑时装周……但Jonathan Anderson似乎并没有受太多影响，根据WWD和Business of Fashion对其的报道，这位30出头的设计师的日常生活被三部iPhone围绕，分别用来处理Loewe、J.W.Anderson以及私人事务，对于身兼两个品牌的创意总监，并且要一年内要完成超过十几个系列的巨大工作量，他却表示乐在其中——愿老天爷保佑他的精力和创造力。

在2017年春夏男装系列正式发布的两天前，J.W.Anderson在Instagram上发出了一张《小王子》童话书的照片，预示着即将亮相的男装系列的主题将会围绕这部脍炙人口的法国童话名作展开。

秀场的布置仍旧沿袭了2016秋冬女装秀的舞台，走廊两侧放置了窄凳，留给模特走秀的场地同样不是很宽敞，但好处是可以让来宾近距离地欣赏新作。另外，鉴于座椅的表面是由麻绳编制而成的，到场来宾最好不要穿着粗羊毛或过于柔滑纤薄的面料制成的下装，免得一不小心磨出恼人的毛球。

超长的袖子可能会引起某些人的嘲笑，因为在经历了Vetements爆炸式的蹿红后，你已经数不清有多少长袖子造型出现在伸展台上了——但给自己多一秒时间，你会发现J.W.Anderson的长袖罩衫并没有Vetements及其效仿者们那般带着如今被过度消费的次文化的晦涩影子。它很贴近“童话”这个主题，在炫目的色彩和重组的比例下，模特像是被魔法缩小后的人物，与之相配的背景音乐是来自知名秀场DJ Michel Gaubert挑选的David Bowie于1978年录制的普罗柯菲耶夫的交响童话《皮特与狼》的序幕曲——这使得“童话”的主题更具有代入感。

既然是以《小王子》作为线索，那么原著中出现的飞行员、小王子，商人等角色形象自然被Jonathan Anderson搬上了舞台，这点从模特佩戴的飞行员墨镜、王冠式样的头饰上不难看出，但可贵的是他没有因为过分强调童话角色感，从而把模特打扮成好似一个个毫无天分的戏剧学院留级生。此外，印花是本季值得最值得一提的成果：无论是拼图板块构成的图案还是印有埃及神话中掌管死亡的阿努比斯图腾，都给人温馨且梦幻的感觉，就像真的在看一本有着精美插画的童话书一样——更为重要的是，在设计师合理地使用下，它们在实际穿着上并不显得十分难以驾驭。

在《小王子》的童话故事里，作为叙述者的飞行员在故事一开头便告诉读者，大人的世界让他感到无奈，苦于找不到一个可以谈心之人，因为那些大人们都太实际了，而直到他遇到小王子后，才发现真正的友谊。而这也正是J.W.Anderson这场新秀让人联想到的，如果是一场好看的秀，还需要那么多注脚和阐述吗？我们是不是太过于执迷于所谓的市场策略而忘了设计本身？不过，这一切可能还要归功于Jonathan Anderson相对年轻的体力和创造力，再次恳求老天爷保留他这份旺盛！