不正经的小西装，强力拼色和长短不一的裤腿，模特演绎西西弗斯触犯天条、被惩罚推石球的故事，身着白服的牵马人缓缓步行收场……这些都是你在 Jacquemus 2016春夏发布会可以看到的内容。

作为一个新兴品牌，Jacquemus 的成名看似水到渠成：从出道以标志性冰淇淋色网罗了数家知名买手店；自 2014 年起就连续拿 LVMH 年轻设计师大奖；新推出的春夏系列更是将运动风、解构主义跟度假三种不相容元素神来之笔地协调在了一起，让人眼前一亮。作为法国本土的代表，Simon Porte Jacquemus 为时装界带来了别具风格的新鲜、畅快和玩趣。

这位90后设计师的成功不全在于机遇，实际上，品牌 Jacquemus 走红的背后有许多因素在支撑。

年轻和非专业的出身不但没成为桎梏，反倒帮了他

除了去当运动员，年纪小在任何行当都不是成功的标配。况且和多数年轻设计师不一样，Jacquemus 没有富足的家庭供养他修读四年服装设计专业，高中毕业就去了 Comme des Garçons 做销售员，19岁即前往巴黎创立自己的品牌。

这既非专业又无经验的背景放在 Jacquemus 身上，倒成了他事业上初生牛犊、勇于推销自己，并在艺术上耳目一新、灵思涌动的优势。

成长在法国南部和丰富的资讯年代，Jacquemus 很早熟，从发布会的风格就可以看出，Jacquemus 是一个“很90后”的设计师：他大胆，新鲜，不拘一格；他认为人们口中总提的 chic 一词很土气，他觉得对于生活“最好的建议就是没有建议”。

Jacquemus 曾公开表示，自六七岁便有了做衣服的想法。在 2009 年，19 岁的他以过世母亲的姓氏为名创立了品牌并设计网站，在没有合作伙伴的情况下发布了第一个系列。他说当时“虽然会遇到许多困难，但更多情况下焦虑还是被创业的兴奋取代了。” 

是新鲜感推着他去做衣服，又是年轻的勇气促使他一鼓作气地推销自己。第一个系列被设计出来后，他就忙着把样图寄往零售商店，“强迫”各路人看到自己的作品。他曾经透露，在巴黎的街头偶遇了法国版 Vogue 的时装总监 Emmanuelle Alt ，就当即给她展示 Jacquemus 的成衣图纸，于是得到了在接下来一期 Vogue 杂志上两页印刷纸的展示机会。

夹在巴黎成堆的设计师之间，年轻的 Jacquemus 很清楚只有不断把自己往前推，才能早些出头。到2012年，Jacquemus 已经于巴黎时装周正式发布个人系列，成为当中唯一的90后；之后品牌进驻了 Opening Ceremony、Comme des Garcons 和 10 Corso Como 等精品店，在全球80多家店铺出售。

相比以大器早成著名的设计师 Marc Jacobs 和 Alexander Wang，前者在24岁获得CFDA新秀设计师奖，后者24岁才刚刚毕业创立品牌；而去年当 Jacquemus 24岁时，已经是在巴黎时装周走过五季秀的熟面孔，拿过两回 LVMH 年轻设计师大奖，并在 Le Marais 的孚日广场有了自己的工作室。

年轻带给 Jacquemus 的不只有冲动和胆魄。他的设计里天然带有一类孩童式的精神自觉，这种灵气对于服装设计尤为宝贵。就在去年，他加入了2014春夏系列的 La Grande Motte，和新作一起发布了一本画册，灵感源于童年在法国 Languedoc Roussilon 海边度假的时光。

在秀场和成衣设计上，那些天马行空的不对称裁剪、超大尺寸的廓形、半脸妆容以及赤脚袒胸的模特，更是让品牌 Jacquemus 被时尚评论家 Susanna Lau 认为是“夹在巴黎时装的排期中，像一股涌动的新鲜空气。”

Jacquemus 亦是设计师里的“90后网红”，通过 Instagram 发布其设计的照片笼络了近19万粉丝。品牌 Jacquemus 卖得是年轻人的衣服，而 Instagram 上的粉丝也是年龄相当的消费人群。这种年轻人本能的社交媒体经营，也为其商业成功埋下了伏笔。

品牌的定价就和他的设计一样，都能满足年轻女孩

Jacquemus 如今已经把步子迈到亚洲，相继入驻了北京跟香港的 I.T 、上海的 Corso Como 以及新加坡的 Club 21 等零售店铺。这些合作与品牌的定位十分贴合——价格适中，面向追求独到风格的小资女孩。

“想赢得一个女孩的心，你的衣服首先要让她们买得起。”这是 Jacquemus 告诉香港《南华早报》的原话，在以10 Corso Como 为代表的买手店内出售，定价在 400－800 美元之间，既不奢侈也不掉价。花 5000 元人民币买到洋气的法国设计师的大衣，对于大多女孩来说都是一件不错的战利品。

Jacquemus 承认定价是自己衣服卖得好的主要原因。不过除此之外还有一个事实，就是他的设计在消费群体庞大的亚洲受到了更普遍的欢迎，这对于Jacquemus 也是意外之喜。

Jacquemus 向《南华早报》透露，他起初并没有对亚洲，对中国市场抱太大的希望，因为“我的设计中包含太多典型的法国本土元素，若你并非法国人，就很难轻易地明白。”兴许偏偏是这一层异域风情，让 Jacquemus 在中国反响格外好，销售大获成功。

“他们对于年轻设计师跟独立品牌有着强烈的好奇心，”Jacquemus 说道：“并且最重要的是，他们似乎分外地适应自己在人前的穿着与众不同，这一点反倒让欧洲消费者们显得保守了许多。”Jacquemus 表示，相比许多欧洲人，中国消费者更能在他个人的法式风格中自得其乐。

和动辄中国风全球化的设计师们不同，他只做法国

在巴黎，Jacquemus 一直被认为是时尚界的新鲜人，除了其系列充满解构主义和超现实、并往往“不适合工作穿着”的作品以外，大手笔地运用布列塔尼条纹等法国本土元素也是 Jacquemus 行走江湖的标志。 

在全球化足以直接影响艺术创作的今天，年轻设计师们早已纷纷向国际化靠拢：英国的Mary Katrantzou 设计里出现过东方神话故事跟首尔运动会，美国品牌 Isa Tapia 常以古罗马跟现代派绘画为设计原型，而Jacquemus 却只做地道的法式风格，他的作品甚至直接以法国国旗为基础色。

这与Jacquemus 的个人经历密不可分，生长于法国南部，他一向以法国本土设计师 Jean Paul Gaultier 为偶像，他对《南华早报》说：“我很想体现出 le coq Gaulois （法国雄鸡）的精神，就像 Jean Paul Gaultier 在1980跟1990年代所做的那样，无视掉所谓的精英主义时尚，而去为大多数真实的人做衣裳。”

这一点在创立五年余的Jacquemus 个人网站上就看得出来。没有时尚品牌一贯浮夸的大片跟精致的模特妆容，相反，他的每一个系列样片都摄于乡镇，酒吧，停车场，游乐园……意图追求不矫饰造作的平民感艺术。Jacquemus 自己也说道：“我希望每一个人，任何人，都能够穿上我设计的衣服。”

独立却不意味着封闭。Jacquemus 常常在作品中表现出日本设计对他的影响。他曾公开表示，以川久保玲为代表的“激进主义”是一种种“并不幽默却又很明朗”的设计，这些作品曾帮助他对于自己的设计有了更清醒的认知。随后，他也在事业上获得了包括设计师 Adrian Joffe 和川久保玲等人在内的欣赏与扶植。