一年前，李维斯（Levi Strauss & Co.’s）深陷裁员风波。正当大家以为牛仔时代已过，这家丹宁标志性公司再次展现出强劲势头。

从李维斯10月13日公布的第三季度财报来看，公司净利润同比大增15%，为5800万美元（约合3.68亿元人民币）。公司总裁兼首席行政官Chip Bergh在接受《女装日报》时说道：“毫无疑问，牛仔开始复兴了。”

在不久前的上海时装周期间，法国顶级面料展Premiere Vision也将部分面料展商带进国内，介绍给中国服装品牌和设计师们。其中丹宁类与蕾丝、丝绸、雪纺等其他面料展商数量分庭抗礼。负责人Sabine le Chatelier表示很难解释这股风潮，但哪怕在近期走红的天鹅绒面料中都会模仿丹宁布料的颜色与纹路。

很少有服装单品像牛仔裤那样无所不在。事实上，这种以棉为主要材料的斜纹布料在走进大众衣橱前不止一次被打入冷宫。起先是由于它与劳动人民（淘金者）的紧密联系而不受中上阶层人士待见；到了20世纪50年代，痞子标配的牛仔裤成为美国小学生的违禁品，直到Calvin Klein将标名牛仔裤推向时尚界人士。

说到丹宁最近的这次低潮，主要是拜其竞争对手所赐。市场研究机构NPD集团首席行业分析师Marshal Cohen在网站博客文章中分析称，牛仔服装低迷的主要原因在于消费者在近两年开始更加注意其下身着装，运动和休闲装正在蚕食牛仔裤的份额。

丹宁重新攻占T台

这次拯救牛仔裤的，首先是高端品牌。当时尚小王子Alexander Wang在去年圣诞节前夕宣布推出牛仔裤的时，大部分人都急着奔走相告，恐怕少有顾客会质疑面料是否时髦。

今年摘得LVMH设计师大奖的双人设计师品牌Marques’ Almeida几乎是靠丹宁起家。2011年，来自葡萄牙的两位设计师Marta Marques和 Paulo Almeida创立同名品牌后，其超大款牛仔T恤至今仍是最好卖的单品之一。

不过，走上国际时装周后的他们努力摆脱牛仔装的固有形式。在Marques’ Almeida 2016年春夏系列中，丹宁这种带着90年代风格的元素再次出现，但不拘于常规，带来不少惊喜。显然，这股风潮早已不分国界。常在巴黎时装周走秀的韩国设计师品牌Juun.J就在今年6月发布了2016春夏系列。一字领、水手裤、拉链……但关键在于，这是一个全丹宁系列。

已经不能安安静静做一条牛仔裤了，还得加入各种奇怪的成分

另一家著名牛仔裤品牌在今年4月推出了一款号称能帮穿着者降温的牛仔裤，取名“精玉透凉牛仔系列（Jade Fusion Line）”。没错，它就是字面上的意思：在制作过程中真的加入了玉石颗粒。为了避免硌得慌，Jade Fusion还特别加入了21.9%的莱卡弹力丹宁，以加强布料的弹性，确保活动自如。

据威富集团策略及创新副总裁Stephen Dull介绍，继5月份Jade Fusion在香港首发后，该系列陆续在中国其他地区发售，并在7个星期内销售一空。

它的对手同样不甘落后。时隔一个月后，李维斯成为谷歌（Google）“缇花计划”（Project Jacquard）的合作伙伴，共同研发具有轻触式遥控功能的智能布料。在谷歌旧金山年度开发大会上，我们看到了一块展示面料。及微小的电子元件被织入布匹中，联接纽扣大小的电路板，进而控制附近电子设备。

社交媒体平台再来帮推一把

如果说玉石、智能丹宁布料的出现，更像是一场营销秀，这些牛仔裤品牌对于线上运营的投入更加直截了当，并将它视为不可或缺的一个重要销售渠道。

既然千禧一代的消费者通常“寄情于”网络，李维斯选择和电商平台mytheresa.com合作推出定制化501。此外，它还在社交媒体上发起一场名为“ Live in Levi's”的活动，鼓励消费者讲述、分享自己与 Levi’s 的难忘时光和有趣故事。

为了赢得年轻顾客，Tommy Hilfiger今年1月将它的Showroom搬到线上。“数字化是新常态，我们必须跟紧脚步。”品牌首席执行官Daniel Grieder介绍说：“它已经融为零售的一部分，接下来在设计阶段也将有所体现。”

为AG Jeans、J Brand、Rag & Bone等好几家公司代理电商业务的公司Onestop发现，牛仔品牌在线上除了能更多地接触到潜在消费者，还能解决尺码问题。与电商打通后，实体店就不用再背负库存压力了。