今年34岁的Gvasalia是一位格鲁吉亚裔的德国设计师，毕业于著名的安特卫普皇家艺术学院。2007年，他在东京时装周上发表了第一个系列。完成学位后，Gvasalia曾供职于Martin Margiela后转往Louis Vuitton做高级成衣设计师。

而在接受巴黎世家的邀请之前，Gvasalia的主要精力花在了运营全新的独立品牌Vetements上。Vetements成立于2014年，取名自法语“衣服”的单词，品牌设计师并不是有Gvasalia一个人，而是一支7个人的团队。他们均是从Martin Margiela品牌出走的设计师。Gvasalia的亲兄弟Guram Gvasalia也在Vetements工作，现在主要帮他打理品牌的生意。

相对于另外几个打死不曝光的成员而言，Gvasslia站在闪光灯前作为品牌发言人的几率几乎为100%。作为团队中唯一一位被巴黎世家选中的成员，Gvasalia也在Vetements的设计中起到了主导型的作用。机车夹克、Vetements标志性的牛仔裤和拼贴元素套装都是Vetements品牌必入品。它最擅长的是将熟悉的东西解构以后重现出来。

就像刚刚结束的巴黎时装周上，Vetements的碎花长裙的搭配，就像把陈年压箱底的旧货一股脑穿到了身上，但你却又很难在市面上找到那些组合的复制品。

Gvasalia拥有独辟蹊径的个性，曾把秀场放在同性恋夜店、中餐馆等地方。其略显任性的粗糙剪裁和并不贴身的廓型让Vetements慢慢成为巴黎近三季以来最备受关注的品牌之一。Gvasalia也是今年LVMH年轻设计师大奖的入围者。

“他的技术、专业和时尚只是，加上他的创意和缜密的心思，Demna Gvasalia采用了独特的设计师视角，唤回了Cristóbal Balenciaga的精髓。我对他在巴黎世家的成功很有信心，他将拥抱品牌的核心价值，并在如今的世界变局中将它发扬光大。”巴黎世家的CEOIsabelle Guichot说道。

和追求简洁和偏爱开士米面料的王大仁不同，Gvasalia的层次和搭配用“怪诞”，而非“个性”形容比较合适。这也许就是巴黎世家选中他的原因。事实上，创立于1918年的巴黎世家曾就将设计定位为古怪的女性化，创始设计师Cristóbal Balenciaga是艺术家出身，他追求现代感和有些小酷的元素。

1997年以后，巴黎世家与设计师Nicolas Ghesquière建立了长达15年的合作关系。但这段并未白头到老的长跑还是因2012年的王大仁的到来而结束，Ghesquière曾透露自己不满巴黎世家的母公司开云集团开曾总是想把品牌变成大集团式的经营方式，他认为自己身边的人都不懂时尚。由于不想接受参与采购和营销的额外工作，他选择了离开。

但离开后的Ghesquière去了LV，很难说LV就比巴黎世家的商业结构更加单纯。不过，在大品牌之间，知名设计总监的流动总是常见的。所以在今年宣布王大仁离任以后，很多人猜测了多名和他旗鼓相当的人。

但目前看来，初露锋芒的Gvasalia和巴黎世家的历任前任比起来，无论是从名气还是涉猎面来说，都差了一截。尤其因接替人气爆棚的王大仁，难免被拿来比较。王大仁自2012年加入巴黎世家以来，曾借王大仁极强的个人号召力为巴黎世家带来了颇丰的营收，2015年，巴黎世家的总收入预计能达到3.5亿欧元。

也许是成名设计师实在难以一心一意，开云集团近两年来的战略都偏向于选择知名度较低的设计师。比如旗下Gucci的现任创意总监Alessandro Michele在上任前也是鲜为人知，因此在王大仁离开后，人们猜测开云要为巴黎世家找一位优秀的无名设计师。而Gvasalia显然符合这一点。

“我认为开云是想要为品牌找寻新活力，达到品牌和设计师双赢的目的。新上任的创意总监有名与否并不重要，关键是在于找到适合品牌的有才之士。”Exane BNP Paribas的奢侈品分析师Luca Solca对界面新闻说，他也对《纽约时报》称巴黎世家的确需要改变了。

而值得担忧的是，Gvasalia在为巴黎世家工作的同时，还是会经营自己的品牌。这一点和出走的王大仁如出一辙，目前还不知道巴黎世家是否有因Vetements背后有一个团队，可以减轻设计师跨品牌的压力的考虑。集团必须从品牌的稳定性出发作出决策，毕竟如花旗银行的奢侈品分析师Thomas Chauvet曾言，品牌调换设计师，要6到9个月才能回本，即使巴黎世家对开云集团的财政贡献率很小，只占集团总收入的6.4%左右。

而接下来，Gvasalia是否能快速调适自己，在保留巴黎世家的传统的同时又有所创新，答卷将在明年3年的2016秋冬系列上全面揭晓。