在7月9日发布2015秋冬广告片的同时，Alexander McQueen旗下的年轻副线McQ Alexander McQueen也公布了自己的最新logo。相较于以前以“Q”为中心，下标“Alexander McQueen”字样表明从属关系的上一代logo，新设计走的是“去麦昆风”路线——看上去就是用水彩笔把麦昆的大名生生划掉，只留下McQ三个大字。

“对于McQ来说，这是一个激动人心的时刻。我们从此能够更清晰的表达McQ的价值观，”McQ CEO Jonathan Akeroyd在接受时尚新闻网站WWD采访时说，“新的LOGO和网站也能允许我们重新定义并进一步建立我们和主牌之间的关系，而这也是品牌衍变过程中的重要一步。”

McQ创立于2006年，是Alexander McQueen针对更年轻族群推出的副线品牌。其母公司开云集团在2014年的财报上这样说道，“McQ作为Alexander McQueen的副线，正对整个品牌的发展起着日渐重要的作用”——起码从门店规模上，McQ甚至已经超过了Alexander McQueen：截至目前，McQ共在全球拥有500个零售点，其中16家是独立专卖店；而Alexander McQueen则在全球450个零售店销售，并开出了11家独立店铺。

工厂化的生产使得这些副线产品成本较低，加上主品牌分摊下来的部分品牌附加值，副线往往有更高的利润率。同时，这些副线为了把批量生产的服饰产品卖给那些想买却买不起主牌奢侈品的消费者，往往采用更亲民的定价策略，因此销售成绩也更容易出彩。这也是为什么在一段时间内众多大牌纷纷推出自己的副线，其中最为人熟悉的包括全球第一个副牌Emporio Armani，以及风头几乎盖过主品牌Dolce&Gabbana的D&G等等。

不过，这两年关副线似乎成了一种潮流。Kate Spade因为副线Kate Spade Saturday折扣力度过大，销售成绩疲软，危及公司形象和股价，因此怒关后者全部19家门店。而另一面，Dolce&Gabbana却是为了挽救主牌形象，关掉了销售成绩更胜主牌一筹的D&G。另外，我们此前也报道过，小马哥Marc Jacobs为了上市大计， 砍掉了为公司贡献了七成销售额的Marc by Marc Jacobs。

看上去，卖得好或不好，副线都得关，因为它们已经影响了主牌的形象，正如奢侈品行业资深管理者Vincent Bastien在《奢侈品策略》中提到的：“品牌延伸从短期来看会是一种很好的营销策略，但从长期来看很可能会严重影响品牌的形象。”

这也能从现在依旧存活于世的副线品牌的经营之道中看出些端倪。不论是Prada的副线MIU MIU还是Giorgio Armani的副线Emporio Armani，它们从商标设计到产品定位都与主线保持着距离，让消费者容易区分，因此还能逃过被关的命运。这次McQ更新logo有很大概率是出于这方面的考虑。毕竟要为了主牌形象去抛弃一个能贡献不少销售额，又仍处在上升期的子品牌，总不是个太过合算的选择。