今年上半年，美国纽约大都会博物馆一年一度的时尚大展部分主题设定为“中国：镜花水月”，中国风再一次以一种独立的风格样式在文化艺术领域里引起整个世界的关注。一手策划和操办这个展览的是VOGUE杂志美国版主编Anna Wintour（也就是《穿PRADA的恶魔》故事中女魔头的原型）。

这个女人之于全球时尚产业和传媒产业的意义已经不需要赘述。直到前些年，“女魔头”才首次拜访中国（说真的，从她拜访中国的照片上看，我觉得她本人对中国并没有太大的兴趣），策划一个“中国风”主题的时装展，对她来说却有不一般的意义，这意味着在西方世界，一直以“异域情调”身份出现的中国风和中国元素的时装终于有一次以独立姿态登台亮相的机会。

而这个展览，刻薄一点地说，是在向“大金主”中国示好。

这也是一个信号。很快，这个信号在刚刚落下帷幕的欧洲三大男装周（伦敦、米兰和巴黎）上得到了响应——仅是一场DOLCE&GABBANA的2016春夏男装发布，一百余套男装只服务一个主题，那就是“中国元素”。

设计师二人组Domenico Dolce和Stefano Gabbana把品牌近年重新树立的意大利西西里风格与中国元素一起放进熔炉，烧制了一锅不东不西、亦东亦西的男装大杂烩。如果说开场第一套西装上衣上的孔雀图案多少让人误会这是东南亚风情画卷的话，那么第二套带盘口设计的唐装设计上就明确地用上了中国古代宫廷建筑的图形纹样，品牌向消费第一大国致敬的心昭然若揭。接下来的百余套装束上，你还能看到更多，除了孔雀纹样，最具中国民俗特征的龙凤图腾和燕子等民间纹样也都以印染和刺绣的形式介入到以意式西装为原型的套装设计里。

DOLCE&GABBANA 2016春夏男装：

如此向我大中华文明致敬的还有奢侈品界的航母品牌LOUIS VUITTON，最夺人眼球的是这个系列中运用了大量的红色——“中国红”素来是中国风的重要构成。和西方的红不同，中国的红带有浓郁的节庆涵义。

而在西方世界，虽然基督教历史上红衣主教的形象也很亲切，但是从基督教发展出来的哥特文化中也带有大量的红色，并且这种红通常和黑色组合在一起，成为血腥与死亡的象征。LOUIS VUITON这一次的红当然是中国红，因为它没有和黑色搭配着出现，并且在红色缎面上，设计师Kim Jones很明确地用手工刺绣了如丹顶鹤、竹子和猴子等具有鲜明中国图腾样式的纹样，喜庆与吉祥之意溢于言表。

LOUIS VUITON 2016春夏男装：

然而在同样以东方元素为灵感的另一组设计中，设计师Thom Browne同名品牌的2016春夏男装却展现了以日本和风为主题的设计。若不是系列中明确采纳了日式和服的样式，在某些以丹顶鹤为造型元素的单品中，你或许真的就分不清这到底算中国的还是日本的。

Thom Browne 2016春夏男装：

这种模糊的概念其实在西方设计师中十分普遍，譬如曾任DIOR女装创意总监的天才设计师John Galliano一直都对东方元素持有浓郁兴趣，在他多个以东方美学为灵感的设计中，也常常看到日本与中国两个国度文化符号混用的情形——反过来想，这好像也没什么大不了，毕竟我们也时常分不清法国的洛可可风格和意大利的洛可可风格的差异。

但是，既然作为一种独立姿态的风格与流派，中国风在时装的造型语言中终究是要明确定义的，中国红和龙凤图腾固然是最为世人熟知的中国元素，梅兰竹菊的主题以及中式旗袍和近现代才发展出来的中山装形式也必定是中国风大概念之下必要的补充。而回过头看我们国内在上世纪九十年代出产的本土设计，那些在飘逸的白衣上用水墨元素作诗作画的设计也是中国风一景，但那的确是一段很糟糕的记忆。