要说时装设计师中的佼佼者，你可能会想到可可香奈儿（Coco Chanel）、老佛爷（Karl Lagerfeld），但今天我要给大家来讲一位低调到绝迹却又给时尚界带来无数冲击的一位鬼才 Martin Margiela ——下图开心到模糊的这一位。

从来拒绝在公开场合拍照，秀场最后的设计师谢幕他也从来不会出现，即使是在 Karl Lagefled、Valentino、John Galliano 等设计师都参加的世纪大合照，他也没有现身，据说左下角的空位就是留给他的。

唯一一次让大众见识他的真容还是被偷拍... 说实话这颜值在设计师圈怎么也能排上前三！

Martin Margiela，服装设计师，1957年出生于比利时，1979年毕业于 Royal Academy of Fine Arts Antwerp（安特卫普皇家艺术学院），1980至1985年期间，以自由设计师为生；1985至1987年间，担任设计师 Jean Paul Gaultier 助手；1988年，推出以自己名字命名的 Maison Martin Margiela；1997年，出任老牌奢侈品品牌爱马仕 (Hermes) 女装设计总监；2009年离开 Maison Martin Margiela。

设计实力超强又毕业于著名的安特卫普皇家艺术学院，很多人对 Margiela 都有一个误解，以为他是属于安特卫普六君子（Antwerp Six）之一，其实不然，他只是六君子之一 Marina Yee 的男票...

左起：Marina Yee, Dries van Noten, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dirk Bikkembergs, Dirk Van Saene

安特卫普六君子（Antwerp Six）：是指上世纪80年代初在欧洲时尚界崛起的六位比利时设计师的总称。

1988年创立自己个人品牌 Maison Martin Margiela（MMM），2015年更名为 Maison Margiela，Margiela 好像一直都有一套自己的服装解构设计哲学，而且好像尤其迷恋白色，比如初期商标就只是一片纯白的布料。

不过后期是有加上各个系列名。

Maison Martin Margiela 部分主要系列：

0 = Artisanal Couture 手工男女装

1 = Women RTW 女性时装系列

3 = Fragrance 香水系列

4 = Women Replica 最具结构性的女装

6 = Women Diffusion Line / MM6 女装的休闲系列

8 = Eyewear 太阳镜系列

10 = Men RTW 男性时装系列

11 = Accessories 所有饰品配件系列

12 = Fine Jewelry 珠宝系列

13 = Objects and Publications 绝对的白色收藏品以及出版刊物系列

14 = Men Replica 有结构的男性定制服系列

15 = Catalog Mail Order 3 Suisses Collaboration Line 邮购系列

22 = Footwear 鞋履系列

所有 MMM 时装屋的工作服也都是实验室设计概念的白大褂。

MMM 店铺的装修风格也都是一水的白色。

1989年办了品牌的第一场秀，从那时候开始我们就可以看出 Margiela 是一个多特立独行的人。模特脚底沾着红色液体，走在铺着白色棉布的 T 台上，每一步都留下如鲜血般的印记。

这场秀上出现了两样几乎算是创世纪的设计，圆肩西装以及灵感来源于日本木屐袜的 Tabi shoes。

首次推出的蒙面 style，虽然第一眼看确实有点诡异。

(MAISON MARTIN MARGIELA 1989 Spring Ready-to-Wear Collection)

但好像总有一种魔力，越看越上瘾，尤其2009春夏秀场回归的蒙面 style，与服装设计配合起来更是美出新高度。

(MAISON MARTIN MARGIELA 2009 Spring Ready-to-Wear Collection)

后来在2013年侃爷（Kanye West）演唱会巡演时，就邀请了当时已经离开 MMM 的 Margiela 来做总造型设计，其中就大量运用了蒙面造型。

每一样设计华丽精致到让人挪不开眼！虽然我也很好奇侃爷 rap 时会不会磕到嘴...

除了蒙面造型之外,还有各种遮脸法，比如涂墨。

又或者用发型遮。

不过最有知名度的应该是这种类似被马克笔人为二次涂抹式的遮法，莫名有种超现实感。

要说 Margiela 最具历史性意义的一场秀，那一定是在巴黎荒凉郊区举办的这一场1990春夏秀。

办秀场地原本是当地孩童的一片游乐场地，Margiela 为了尊重孩子们的选择还特意和品牌联合创办人 Jenny Meirens 还带着当地孩子们一起游玩，希望他们能答应将场地借给他们几天。

当时秀场的邀请函也全部都是出自孩子们之手。

现场没有座位安排，先到先得，当天的电力需要挨家挨户请求当地居民从他们家拉电线才得以维持。

一切服装 Margiela 都会一一询问模特们的意见，因为他希望所有人是真心喜欢一套衣服去完成这一场秀。

当时的观众当中还有一位学生因为这场秀改变的自己人生规划，放弃了自己所学的工业设计转而专攻服装设计，他就是 Raf Simons。

据他回忆 “ 眼前的一切都让我觉得非常震惊，然后，我居然留下了眼泪，这让我觉得很尴尬，但我环顾了四周，发现居然有一半的人都在哭泣 ” 。

现场其实因为玩耍的孩童们有点混乱，甚至后来，模特的男友将玩耍的孩子们抱上她们的肩头。

虽然说现在几乎没有人会怀疑 Margiela 的设计，但是这场可谓石破天惊的秀结束之后，当时有许多评论家对他和他的作品都唾之以鼻，媒体评价也并不是非常正面。直到后期才慢慢被大家所接受甚至推崇。

除此之外 Margiela 还有许许多多秀场创意让人惊叹。

1992春夏秀场选址在巴黎的一个早已废弃的圣马丁地铁站里面，秀场的特色装饰在于一千六百多根白色蜡烛。

模特们手上或者身体上被涂上各种图案作为装饰。

1998春夏秀场独特的衣架展示方式，更是让许多人大跌眼镜。

所有服装都被一维化，许多人看到的时候都非常惊讶而又又许多疑问这种平面式的服装，穿上身体会是什么样的感觉？

继衣架秀之后，1998秋冬秀假人模特的服装发布形式也刷新了许多人的三观。

2006春夏秀别开生面的“地下施工现场”秀也再次让人不禁讶异于 Margiela 的各种奇思妙想。

顺便感叹一下，作为 Margiela 的工作人员也真是不容易，所有模特都是由他们手动推着展示服装...

要说 Martin Margiela 的设计，我想一定不会有人敢有微词，就算过了这么多年，再去回看他所带给我们的作品，依然会让人不禁惊叹。

1. Oversize 浪潮

现在风行的 boyfriend style，不知道有多少人迷恋上了这种 oversize 浪潮。

而这种风正是 Margiela 设计中最具特色设计之一。

(MAISON MARTIN MARGIELA 2000 Fall Ready-to-Wear Collection)

女人穿西装这件事情自从 Yves Saint Laurent 在1966年设计出 Le Smoking（吸烟装）之后，就鲜有出现过让人耳目一新的设计，直到又被 Margiela 捡起来再造。

(MAISON MARTIN MARGIELA1995 Spring Ready-to-Wear Collection)

吸烟装主要特征是修身，而 Margiela 设计女款西装的主旨是 oversize，尤其是2001春夏秀的这一场秀更是将这一特征发挥到极致。

(MAISON MARTIN MARGIELA2001 Spring Ready-to-Wear Collection)

虽然说这个设计当年没有非常火，但近两年，这种 oversize 西装又被各种潮人们争相上身。

再来给大家看一组与 Vetements 有趣的对比图。

左：Vetements 2015 S/S

右：Maison Martin Margiela 2000 S/S

是不是傻傻分不清楚。

另外真正让这种 oversize 西装火起来的推手却是 Balenciaga。

(BALENCIAGA 2017 Spring Ready-to-Wear Collection)

2. 材质打破常规

之所以称 Margiela 为鬼才，就是因为他的设计从来都会让一般人难以理解，比如对服装材质的无限想象。

就像现在还躺在博物馆的扑克和碎瓷片材质的马甲。

还曾经用过设计师们打板用的样板衣材质，就连用来制作设计师假模特的用料都没被他放过。

从1989年那场震惊时尚圈的大秀看来，近期大火 PVC 材质貌似就已经被他用过了。

而现在更加多样化，从鞋子。

到包包，PVC 材质都十分受欢迎！

3. Margiela 式解构手法

将各种服饰类成品拆解，再通过自己独有的创意组合在一起。这个特性应该是最广为人知的设计作风。

早在1991年他就做过一件将许多袜子拆解然后拼接起来的上衣。

之后更是有各种新奇的做法，由此许多人也就给他冠以“解构怪才”的称号。

(MAISON MARTIN MARJIELA 1999 Spring Ready-to-Wear Collection)

不同材质的面料碰撞，不对称设计等等，各种组合法几乎都被他玩了个遍。

(MAISON MARTIN MARJIELA 1997 Fall Ready-to-Wear Collection)

这种极具破环性又极具创意性的做法不知道影响了多少人，直至现在，这些解构手法也被许多人所追崇。

而且又有一个惊人的发现...

左：Maison Martin Margiela 1999 Spring

右：Vetements 2017 Spring

嗯...这么看下来，Balenciaga 和 Vetements 与 MMM 的撞衫事件有点多...

众所周知，这两家的创意总监都是 Demna Gvasalia，他曾在 MMM 幕后工作 8 年之久。

和 Margiela 共事的 Agnes Barret 还曾将 Demna 形容为 Margiela 的 “spiritual son” 。

Demna 刚创立个人品牌 Vetements 时的第一场秀，超长袖风让他一炮而红。

(VETEMENTS 2015 Spring Ready-to-Wear Collection)

各路明星便一发不可收拾地爱上了这种 style，没有最长，只有更长...

宋茜 / Angelababy

而这种设计实际上早在 MMM 1993春夏秀就出现过。

自90年代以后，毕竟无论是已经功成名就的设计大咖，还是初出茅庐的设计师，受到 Margiela 影响的设计师数不胜数...

现在风行的袜靴、方肩、裙裤叠穿等等，许多潮流元素其实都是 Margiela 在十几二十几年前就已经做过的设计。

虽然 Martin Margiela 一直只是作为一名低调的幕后工作者，但小编还是希望大家在追求潮流的同时，也不要忘记这位大神级设计师的存在哦~