今年，纽约大都会博物馆继Alexander McQueen之后第二次以一位时装设计师的作品为年度主题展，这次是日本设计师川久保玲。

时尚界红火的设计师有两种，一种是频繁出镜自己也成了时尚icon的明星，还有一种则是安静创作的艺术家。川久保玲是后者，而且是极端的典型。这个展和她低调的个人生活一样，没有一张她自己的图片，手稿或是摄影，只有她一生的精选作品，极其纯粹。整个大厅是白色的，没有多余的杂色。它被分割成很多个几何形状的空间，像积木一样搭建起来，散落在各个地方。服装就按照主题陈列在这些空间里。白色的光恰到好处地洒在它们身上，强调了细节。正如川久保玲追求的，她的作品及其环境是一个“艺术整体”。

这次展览名为“川久保玲Commes Des Garcon: In-Betweenness"。它展出了川久保玲最具代表性的一百四十多件作品，可谓阵势浩大。整个展览分为九个主题，当你走进展厅，面前的是“1.抽离／存在”，右边是“2.设计／非设计”。

主题一中的第一件是川久保玲12年2D Frocks系列的一件作品。展览的海报上就有这套look。它像是从设计师的手稿中走出来，就这样平面地呈现在观众眼前。扁平的红色A字形外套配上红色的长方形的裙子，把立体的模特压缩成了二维的图形。中间两套是川久保玲最为著名的系列之一“Body Meets Dress”（1997）里的。炽烈的红色立刻点燃了观众的兴趣。她在服装上添加巨大的肿瘤一样的东西，把人体变成了我们不熟悉甚至觉得丑陋的轮廓，它们在聚光灯下显得如此夸张。

1.抽离／存在（从左到右：2D A/W 2012-13; Body meets dress 1997; Body meets dress 1997; Invisible Clothes S/S 2017）

第二个主题展示了川久保玲对于服装制作的理解。她不是专业出身。正因为非专业，她更依靠自己的直觉去设计和实验。她不墨守陈规，无所顾忌地去追求理想的呈现。一个灵动的概念由心而生，双手把玩纸张，粗糙的制模之后，同伴们会给予她全力的支持。不平衡，未完成，消除，反设计，正是这些反向思考给予其设计万分的活力以及无法替代的创新。

2.1 未来轮廓（The Future of Silhouette） A/W2017-18，棕色纸

2.2 拼接和X S/S 1984

你沿着右边走，依次是“3.时尚／反时尚”，“4.模式／多元”，接着是“5.高级／低级”。反时尚是川久保玲设计的重要特征之一。它指的是川久保玲对于传统审美的质疑与颠覆。这个主题里涵盖了其八十年代的一些重要作品。它们通过清一色的黑诠释了“无”的概念。加大码和宽松的衣服增加了皮肤和服装之间的空间。躯体的形状被隐藏起来，安心地放置在“不那么时尚”的服装下面。

和“西太后”Vivienne Westwood一样，川久保玲也喜欢从流行文化，边缘文化或是所谓的坏品味中寻找灵感。看似低俗廉价的材料被她用来塑造反时尚的先锋形象。品味的高低是权力意志的体现，她以时尚为锤头狠狠地砸向精英阶层的权力。这里展出了几件从朋克和街头文化吸取灵感的设计。黑色夹克让人想到她喜爱的穿着。不过这些夹克没有熟悉的廓形，还有大绑带的添加，更凸显个性。皮衣加上黑纱的蓬蓬裙，真是朋克和洛丽塔风的完美融合！

5.高级／低级

走到这里，你的左边是两个小空间陈列着“6.过去／现在”。这里陈列着川久保玲著名的“Broken Bride”系列（2005）的几件作品。它们受到维多利亚时代的服饰的启发，乳白色的裙子错综复杂。模特的头饰则是纸做成的花。这些设计有传统的浪漫，也有现代感十足的非典型轮廓。因为年代久远了，服装可以看得出色彩变得陈旧了。我似乎看到了恐怖片里的鬼新娘穿着带有蜘蛛网的昏黄色婚纱哀怨地哭泣。

                                                     6.2.1 分离仪式（Ceremony of Separation A/W2015-16）

6.2.2 Broken Bride A/W 2005-6

Broken Bride A/W 2005-6

穿过这两个小空间，面对的就是“7.自我／他者”。川久保玲的设计体现了极强的后现代精神。她反对二元对立，寻找融合的中间地带。这些设计表现的就是她对于东方／西方，男／女，孩子／成人等既定概念的重新诠释。

7.1 Cubisme S/S 2007

7.2.4 The Infinity of Tailoring A/W 2013-14

7.3 孩子／成人（从右到左：2Dimensions A/W 2012-13; Cacophony S/S 2008; Not making clothing S/S 2014; Not making clothing S/S 2014）

再往左边走，大多数都是属于“9.服装／非服装”，只有一个圆形厅里的主题是“8.客体／主体”。

第八主题里全是Body Meets Dress的作品。十件作品一起展示，着实震撼。这个系列被称作“Lumps and Bumps”。一个个小山丘在人的身体上长出来，却不是人们想象的性感，而是在匪夷所思的地方长出来。这种夸张不是完全肆无忌惮的，而是经过精心设计的，不多不少，腰线是有的，曲线也仍然存在。古典时期，女人们垫高臀部，使得腰看起来更细，裙摆拖起来更加华丽。八十年代末，西装通常也有垫肩，让肩部看起来更挺拔更有力量。服装一直有着修饰体型的功能。但是川久保玲的思考已经超越了性别领域，延伸到深层的哲学范畴，即人的躯体和服装之间的关系。这个系列展示了服装的强大力量。服装穿出了人体，而不是服装被人穿着。正如她所说“服装可以变成躯体，而躯体可以成为服装”。主客体因此倒置。

Body Meets Dress系列

第九个主题里包含了许多个小题。这里展示了川久保近期的一些作品。为了寻找新的突破口，她摈弃了旧方法，采用了一些激进的方式去设计形式，而非“服装”。其非服装的设计更像是以人体为基础的雕塑，只有纯粹抽象的形式，和衣服没有任何关系。

分离仪式 A/W 2015-16

因为色彩鲜明，”战争与和平“这个主题显得格外抢眼。2015年“鲜血与玫瑰”系列与1996-7的花服系列形成对比，是非服装的部分。花服系列比较中规中矩。花的图案象征着幸福，希望和活力。而在非服装的陈列里，川久保玲引用了玫瑰的历史意义，与战争，鲜血联系起来。动荡，冲突，惶恐。。。。。。红色的图案点缀在白色的布料上，很像鲜血在喷洒。这些设计也更加前卫，更加突出形状。

2015鲜血与玫瑰系列

9.1 Not making clothing S/S 2014

到这里，就结束了这趟奇幻的旅程。你所看到的不是跟着流行变化的时装，而是隽永的艺术。