明年春天，Valentino男装区恐怕要大变样了。于巴黎男装周开幕首日登场的Valentino 2018春夏系列让人颇为意外——居然是清一色的街头运动风。

“我喜欢街头风这个点子。”创意总监Pierpaolo Piccioli在巴黎总部一边检视用作设计参考的灵感墙（mood board），一边向《女装日报》如此说道。可谁也没有想到，他会走得这么远：整场发布会全程52个造型都烙着运动风印记：竖领运动套装、带有钉珠刺绣的防风衣、色彩热烈的运动鞋......

“我希望非常精准地表达街头风，因为无论街头，抑或运动，都有其各自深度。”Pierpaolo Piccioli解释说：“这些单品带来强烈的视觉冲击，讲述当下文化”。在他理解中，街头时尚和高级时装的融合即是如此。

他甚至在衣服上打上“新”logo：VLTN。“1980、90年代的品牌历史文献里有关于这个logo的内容，只是我真的无感，反倒是跟我一起工作的年轻孩子很痴迷。”他补充说：“尽管是缩写，可当你看到就会立即想到Valentino这个牌子”。

在Off-White、Vetements、Hood by Air、Gosha Rubchinskiy、Fear of God等品牌的引领下，越来越多的年轻酷孩儿将街头时尚品牌视为新一代奢侈品。他们赚得未必有父母那代多，可却愿意为了买件潮流爆款连夜排队或出高价拍卖。

感受到消费者动向的一线奢侈品牌自然不会坐视不理。Louis Vuitton和Sepreme的联袂就是最好证明。从Valentino前些年的表现也不难看出，如今它可不是安于设计仙女裙的意大利品牌。

铆钉包、铆钉高跟鞋、铆钉运动鞋为它赢来许多年轻粉丝。只是自从品牌双人搭档之一的Maria Grazia Chiuri被挖去Dior之后，留下来的Pierpaolo Piccioli开始分外用力。

独自操刀2017秋冬男装系列时，他找来英国朋克艺术家Jamie Reid合作。后者曾为Sex Pistols乐队的单曲God Save the Queen设计了著名的女王头像封面。因而，我们不出意外地见到那一季男装秀场上不断闪现的剪报式拼贴标语：“美是与生俱来的，伸张你的天性吧”，或是“直到发现下一个起点，这才像是走到了终点”。

显然，Pierpaolo Piccioli不想被贴上循规蹈矩的标签，而且急欲证明自己的判断力与设计感。“把男士西装缝纫结合到运动服饰中去，这听上去更加有趣。”他强调说，“高定时装屋做运动服的方式肯定不一样，会关注每个细节”。的确，Valentino虽然诞生于罗马，它可是受法国巴黎时装协会认证的一员。

令创意总监改变思路的原因很显然，品牌核心消费人群以及他们的偏好发生变化。“想像一下那些网络工作者，或是音乐人，他们不需要依赖西装领导来显示专业可信度。”他以Valentino男性顾客为例，“他们更爱买休闲风服饰”。

更具危险性的转变是，男性顾客不再像二十年前那样钟情于某个品牌。当他们获取到足够讯息后，就会跟女性一样从不同品牌挑选产品，搭配到一起。因此，单凭品牌这个闪闪发亮的标签已经难以挽留顾客芳心。按照Pierpaolo Piccioli的想法，Valentino未来应该开出更多男装店铺来满足日益增长的男性市场。